到达夏河时天色已晚，问了几家旅馆都已客满。最终在华侨宾馆的一间四人间找到2个床位，室友是两名法国异性，没有其他的选择，我们也都觉得可以接受。晚上看到两个法国帅锅，用磕磕巴巴的英语与他们简单交流，也算是意外有趣的经历。
夏河，我喜欢这个名字，绵长的音调，美丽的意象，给人无限的遐想。在夏河停留的一天两夜，也是此行中最长的一段。夏河县城不大，只有一条街，如同一个小镇，然而拉卜楞寺却让这里成为藏传佛教的一个圣地。据说，青、甘、宁、川等几个周边省份的喇嘛都是从这里修行走出去的，很多藏传佛教的经典原版书籍也收藏在这里，还有辩经会的举办，康熙的题字，所有这些都让人肃然起敬，让每一个来到此地的人感受到宗教的力量。看到那些藏民从早到晚络绎不绝的虔诚叩拜，围着转经筒走过一圈又一圈（1圈耗时1-1.5小时），这就是他们每日的生活。他们宁可每顿吃大饼，穿又脏又旧的衣服，每天的祭拜祈祷却一分钟也不能耽搁。那是他们生命中最重要的事，也是他们活着的意义所在。这对没有什么信仰的普通汉人来说，既感到震惊又难以理解。生活的减法可以达到何种程度？对一个城市的宅男宅女来说，或许是每天对着电脑；对一个心怀信仰的藏民来说，可以是每天念经祈祷。不同的是，宅男宅女有太多的欲望，而藏民的心则纯净见底。究竟哪一种才是幸福？是在高原上蓝天下不惹尘埃的信、望、爱，还是红尘中一往无前的追名逐利？最后一天坐车"飞流直下三千米"，一路从若尔盖经过松潘、茂县，看到不少阿坝的藏民已被汉化，不再放牧牛羊，而是做起了各种生意买卖，甚至如公厕的收费员，其汉化程度仿佛与海拔高度恰成反比。心里一直在想：如果甘南的藏民知道他们的同胞过上了眼花缭乱的物质生活，他们还会坚持他们磐石般的信仰和独特的生活方式吗？这个问题一直困扰着我。
据说郎木寺是中国最有魅力的古镇之一，但给我印象最深的是全镇没有一个有水冲洗的厕所，全是那种茅坑式的，让我一下子仿佛回到了小时候的乡下，更原生态的是，所有的坑都是又深又大，若在蹲厕时往下看，甚至会感觉害怕，这种条件要谈卫生是奢侈，不知道那些远道而来习惯马桶的外国人对此有没有惊诧。
在郎木寺的半天居然找到了一家有着wifi的藏式餐厅，两个人要了一碗酸奶，便在那儿度过了几个小时的下午时光。利用opera翻墙，一直抱着手机看推，还记下了郎木寺的GPS数据：纬度34°05′19.44″北，经度102°38′04.28″东，奇怪，怎么手机没有海拔数字记录？记得当时显示的似乎是3100多米？
当晚是农历八月十六，我看到了最圆最亮的一轮月亮，晚上十点从东方升起的模样，凌晨六点又从西边降落的轨迹。星星闪烁夜空，仿佛伸手便可以摘下来。住在一个叫"敏叔的家"的家庭旅馆内，敏叔一家是回族，信奉伊斯兰教，在这个小镇上，既有藏传佛教郎木寺，还有一座清真寺。第二天早上临走才知道，70多岁的敏叔每天早上四五点就要到清真寺去做礼拜，直到六点多才做完回到家。而2007年年底，他还和妻子花了10多万，与中国其他伊斯兰教徒一起亲自去往沙特的麦加朝觐，明年或许他们还会去，真为这种坚贞的信仰折服。
离开甘肃到若尔盖，外国人一下少了很多，或者说背包族少了很多，更多的是家庭自驾游。更宽广的草原、更多的牛羊，但是宗教的色彩却一路淡化，特别是最后一天从若尔盖回成都的路上，随着海拔的飞流直下，对宗教的信仰也在直线下降。若尔盖大草原早有所闻，我想可以把它看做汉藏的缓冲地带，这里的很多藏民也放牧住草原帐篷，但一路也不是看见有藏民骑着摩托在马路上飞驰。若尔盖县城仿佛是拉萨的缩影，四川各地的人来到这里做生意，旅店、饭馆、服装等等，县城建筑都是新建起来的，两条大街，行人稀少，似乎藏民都还没准备好，县城就迫不及待的建了起来。不明所以的是，国庆期间，这里好多商店都关了门，大街上每隔几十米就有武警站岗，还不许外国人住宿，这里刚刚有什么敏感事件发生吗？完全不知道。当天是5号，但这边的小学生都已在上课。听旅店老板讲，他们在这里做生意都是小心翼翼，藏族和回族都不敢惹。特别是回族，藏族人还只是一阵冲动……在达扎寺，再一次领略了西藏的色彩王国，天空如一个蓝色湖泊，或是一片海，美极了。下午包车去唐克乡，在草原上晒了一下午太阳，没有去九曲第一湾，但还是远远地目睹了日落。太阳甫一落下，金黄的圆月便在另一个方向升起，这是只有在电影中才见过的美丽景观，在车上一直想用相机捕捉这叹为观止的美景，可惜面包车一路颠簸。
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