离开甘肃到若尔盖，外国人一下少了很多，或者说背包族少了很多，更多的是家庭自驾游。更宽广的草原、更多的牛羊，但是宗教的色彩却一路淡化，特别是最后一天从若尔盖回成都的路上，随着海拔的飞流直下，对宗教的信仰也在直线下降。若尔盖大草原早有所闻，我想可以把它看做汉藏的缓冲地带，这里的很多藏民也放牧住草原帐篷，但一路也不是看见有藏民骑着摩托在马路上飞驰。若尔盖县城仿佛是拉萨的缩影，四川各地的人来到这里做生意，旅店、饭馆、服装等等，县城建筑都是新建起来的，两条大街，行人稀少，似乎藏民都还没准备好，县城就迫不及待的建了起来。不明所以的是，国庆期间，这里好多商店都关了门，大街上每隔几十米就有武警站岗，还不许外国人住宿，这里刚刚有什么敏感事件发生吗？完全不知道。当天是5号，但这边的小学生都已在上课。听旅店老板讲，他们在这里做生意都是小心翼翼，藏族和回族都不敢惹。特别是回族，藏族人还只是一阵冲动……在达扎寺，再一次领略了西藏的色彩王国，天空如一个蓝色湖泊，或是一片海，美极了。下午包车去唐克乡，在草原上晒了一下午太阳，没有去九曲第一湾，但还是远远地目睹了日落。太阳甫一落下，金黄的圆月便在另一个方向升起，这是只有在电影中才见过的美丽景观，在车上一直想用相机捕捉这叹为观止的美景，可惜面包车一路颠簸。
说说这一路的吃吧，最然走的都是藏区，但吃的是清一色的清真馆子（最后一顿在若尔盖的重庆冒菜），是藏族人不会做生意而回族人善于此道？在夏河与郎木寺，我们都有幸找到了很赞的小馆子，夏河的味美价廉，吃不厌的砂锅羊/牛肉；在郎木寺只有一个厨师的馆子，菜品却足够丰富，清真、川菜、西餐等各种风味，我生平第一次品尝了拔丝土豆、新疆大盘鸡。到了若尔盖之后，饭馆内就再也没有酸奶提供了，很怀念那边的酸奶，不知道为什么，都不用像我们这边贮存在冰箱，所谓"桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳"，一样的巨峰葡萄、酸奶，味道大有不同。
这一路遇到的人，外国人以法国人最多，人手一册"lonely planet"，前后四个大帅哥，还有在安多手工艺店拖儿带女的一大家人；其次是加拿大人，从夏河去郎木寺车上的那一大家子我觉得是美国人，同伴也认为可能是加拿大。说起那一家我真是觉得羡慕，3个孩子轮流挨着妈妈坐，而妈妈只要倒数1、2，还没有数到3，孩子就会乖乖就范，多好的亲子关系；就国内来说，应该是北京人最多，拉卜楞的两辆大巴士、郎木寺饭馆内大声喧哗的年轻人，唐克乡回若尔盖车上走南闯北的退休老头……对了，在拉卜楞寺，还看到一辆川F牌照的车，仿佛有"他乡遇故知"之感……
读万卷书，行万里路。第一次有这样的感慨。《大秦帝国》里，秦孝公曾让入秦士子走访秦国乡野再献强秦之策，如果我们的决策者也能先俯身深入腹地边疆，何愁民族问题不能解决？中国之大，只有走一走才能了解她的美丽、认识他的博大，以及历史地理的久远与复杂。（回来之后在维基百科上读西藏历史，原来我们这一次走的地方也可以称作"西藏"，安多省）
—完—
